雪亮的厨刀迅速切动，快得让人看不清楚。
姚禹对面的灶台，是属于李伯驹的。
谁也没想到，比赛才刚开始，李伯驹就帅气地秀了一把刀工，将所有马上就要用到的食材，在半分钟内处理完毕。
厨刀在李伯驹手中，就像是有灵性一样，上下翻飞，宛若跳动的精灵。
不等别人反应过来，就把所有该切丝、切片、切块、切条的食材都安排得明明白白。
把所需食材切好后，李伯驹双眼微挑，目光透过他额前垂下的刘海，斗志十足地看了眼姚禹。
姚禹注意到了李伯驹的目光，只是笑了笑说道：
“小伙砸，身为一名厨师，在做菜的时候一定要将头发全部包进厨师帽里，这是最起码的规范准则。”
“我建议你赶紧把刘海包起来，我们这是在比赛，不是在拍刘海堡垒。”
姚禹此言一出，场内的观众和直播间里的水友顿时就笑开了：
“2333，刘海堡垒给你出了多少宣传费，我‘爱5公寓’出双倍！”
“6666，想不到姚蛮子也懂鹿姑娘的梗。”
“哎，听姚禹这么一说，还真觉得李伯驹和某位L姓小鲜肉长得挺像的。”
“嗯，刘海厨师李伯驹，实锤了！”
“李伯驹：mmmp，我就是想秀一下操作我容易吗！”
“小伙子太天真了，居然想在毒舌禹狂徒面前出风头，这不是找不自在嘛。”
比赛现场，李伯驹听到姚禹这话也是面色一僵，面对气场稳如老狗的姚禹，终归有点脸嫩的他也不知说什么好。
于是，只得低头，略显慌乱地把厨师帽重新调整戴好。
赛场上，其他选手瞧见李伯驹的反应，都不禁一笑。
一段小小的插曲过后，众人继续专心比赛。
俗话说得好，唱戏的腔，厨师的汤。
要想把戏唱好，就得有一副好嗓音、好唱腔。
同样，作为一名厨师。
若是想把菜，尤其是想把宴席菜做好，就一定得学会吊汤。
只有能熬出足够美味的汤，厨师才能把一桌宴席料理做得尽善尽美。
这个道理，姚禹他们自然都懂。
所有人在开始烹饪时，做的第一步就是先熬一锅汤，再烧两锅热水备用着。
乌骨鸡整只，用水烫过之后斩成数块，丢入汤锅。
年龄在两年以上的老母鸭，半只。用热水汆烫，剁开丢入汤锅。
肥瘦相间的带骨猪肉半斤，焯水之后剁成数块，丢入汤锅。
乌鱼蛋十几枚，洗净后用刀划开口子，丢进汤锅。
海参、鱼肚洗净，丢入汤锅。
人参一小段，约30克，丢入汤锅。
川芎、当归、白术、白芷、熟地黄、茯苓、干草、白芍等中草药按比例适量预备，等半小时后加入汤锅。
以上这些材料，都是做一品八珍盅必备的食材。
而且，还只能用来做简化版的一品八珍盅。
由此可见，传统工序的一品八珍盅得有多复杂。
姚禹将做一品八珍盅的原汤搁在灶上中火慢煮后，就立刻开始处理孔府神仙鸭。
孔府神仙鸭的选料必须用嫩鸭子，也就是未成年鸭。
这种选料原则，倒是和五元神仙鸡一样。
整只鸭子，破开小肚，将鸭内脏全部取出后，冲洗干净，放入冷水下锅，小火煮开。
煮开之后，把鸭子捞出，再用冷水过冷。
冲过冷水的鸭子，表面鸭皮会重新变得紧致有弹性。
这时候，就得在不破坏鸭子外形的前提下，将鸭子的骨架完全祛除。
整鸡、整鸭去骨，是作为一名大厨必须掌握的基本功。
姚禹给鸭子去骨后，就要切一些火腿和竹笋备用。
另外还要准备一些白果、莲子、大枣。
将白果去皮，莲子去心、大枣去核之后，和火腿、竹笋一起放入凉水浸泡一分钟，捞出备用。
这些食材，一会儿都是要塞进鸭肚子的里。
具体做法，和姚禹擅长的八宝鸭的做法没多少区别。
顺带说一句，姚禹之所以很擅长做八宝鸭，也是因为以前经常看姚立仁做孔府神仙鸭的笔记，从而触类旁通，借鉴了其中的不少经验。
在华夏厨艺界中，有一个公认的说法，叫做鲁菜是万菜之祖，也是天下所有华夏菜的根基源头。
任何菜系中的名菜，都可以在鲁菜中找到影子。
比如三套鸭、八宝鸭，做法最早就是源自于鲁菜孔府菜里的神仙鸭。
再比如松鼠桂鱼和豫菜的鲤鱼焙面，源头都来自鲁菜的漕溜鱼片。
蒸、煮、烧、烤、酿，煎炒烹炸，焖溜熬炖，这些所有的中餐烹饪技法，最早也都源自黄河中下游的鲁东半岛。
也正是由于这个原因。
当年姚禹跟着他二叔学厨艺时，姚云简才会带着他来到东山省游学，四处拜访鲁菜前辈。
只有尽快领悟鲁菜的精髓。厨师在学习其他菜系之时才会更加得心应手，事半功倍。
这就好像，程序员要学编程，首先就得了解二进制和C语言一样。
闲话少叙。
姚禹备好辅料后，又调了一碗蜂蜜和白糖的混合糖水，然后用毛刷蘸着糖水在鸭子表皮刷了一遍。
给鸭子上好糖色后，就要用低温将鸭子油炸一遍。
在油炸的过程中，温度不能过高，并且要缓缓地将鸭子翻面。
而且，在翻面的过程中，姚禹还得用勺子将锅里的油汁捞起，淋在鸭子上。
如此，将鸭子的表面煎的油光水滑后，便可关火，把鸭子取出，放回案板。
接着，要用厨房用纸吸去鸭子表面多余的油腻，而后把火腿、山笋、莲子什么的都塞进鸭腹之中。
再之后，将鸭子放入汤盘，从汤锅中舀出适量原汤浇在鸭子上，就能将鸭子整盆放进蒸箱内，先中火蒸制两小时，再转小火蒸制一个多小时。
等到神仙鸭放入蒸锅之后，比赛时间已经过去了五分之一。
姚禹用衣袖抹去额前的些许汗水，轻轻呼出一口气，思考两秒，便准备接着做孔府酱烧牛排。
酱烧牛排这道菜，在孔府菜系中的年头并不久远。
大约是在清末民国的时候，才被研制出来的。
在古代，耕牛是农业社会重要的劳动力。
若非遇到特殊情况，或者耕牛老死病重，否则是不允许宰杀耕牛的。
即便是古代的显赫家族，有机会吃牛肉的次数也不会太多。
所以，古代的厨子们，也自然就很少在牛肉菜品上花心思推陈出新了。
